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西服定制里衬工艺的区分与鉴别

  首先谈西服的衬结构,西服衬存在表布和靠近我们身体的内里之间,它是一件西服的梁柱,撑起了一栋房子(表布),没有衬的西服就好像没有羽绒的羽绒外套;而正是有了它,西服才不会只是羊毛作的T恤。以最常见和传统的结构来说,从西服的领片到下摆都存在著大身衬,即使在一件普通的西服上也看得到;差別在于,高级的大身衬会使用缝衬(sew in,将衬以缝制方式固定,通常会使用动物的毛,也就是毛衬)接着看到胸部以上的区域,比较正式的西服会再重叠一层很容易被遗忘的胸衬,它多半是缝衬,传统的好西服在这会使用马尾毛,那是一种非常坚韧的材质。要注意的是,普通西服也可以有胸衬,当然它的材质不会有马尾毛那么好。另外,在肩膀内侧,靠近脖子处也会有好几层的衬,目的是在强化肩膀的结构。

  最后,大家应该都听过垫肩,它位于肩膀的偏外侧,也就是大约从强肩结构中间的位置一直延伸到袖笼。所以,我们现在会得到一个基本概念,常见的西服结构由下往上的手感都会「越来越硬」,因为从下摆到胸部下方只有大身衬;胸部存在大身衬加胸衬,而到了肩膀,就有大身衬、胸衬、强肩结构或者垫肩互相重叠。

  接着,介绍大家也有听过的粘合衬,它早在1960年代就被发明出来,主要是用在大身衬,最常见的原料是聚酯纤维,一面有胶,并利用熨斗的高温和高压直接黏在表布上。由于能大幅降低原料和工时成本,不只是成衣,当时连一些如雷贯耳的订制店家也纷纷拿起他们的熨斗。术语:大身衬和胸衬是指「衬的部位」,缝衬和粘合衬指的是「衬的固定方式」;


西服定制

  大身衬可以是缝衬或粘合衬,胸衬也可以是缝衬或粘合衬。

  不过,胸衬会使用粘合衬的西服,即使在平价西服中也相当少见,前面也提过胸衬多半是用缝衬。

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  另外,有的西服店家会以「布衬」来取代粘合衬这个名词。

  然而,粘合衬在最早的时候有两个缺点,首先是经过长期使用,或者是过于频繁地干洗就会与表布脱离,而一旦空气跑进缝隙,你的西服就会像长了几颗水泡,而且还没有办法戳破(西服寿命宣告结束)。第二个缺点则是过于僵硬,无法制造自然的垂坠感,夸张地说就像是穿了件厚纸板。现在大部分平价西服依旧使用粘合衬,而且品质特別差的仍然容易起泡。

  不过,随着科技的发展当然也有出现好的粘合衬材料,根据德国期刊的实验,有些现代的粘合衬几乎要和缝衬一样耐用,甚至能为轻量化羊毛增加制作时的稳定性(就是先黏在上面)。至于过于僵硬这一点,现在粘合衬材料的选择非常自由,就连和马尾毛衬同样坚韧的材质也看得到(价位也会让你想买马尾毛衬)。换句话说,粘合衬其实早就脱离被视为廉价成衣代名词的时期,不只有进化过的种类,也有追求飘逸的设计师采用超轻量粘合衬,甚至许多高档品牌会将粘合衬与缝衬混用来达到最好效果(整片都有缝衬,同时都有轻量黏衬,能大幅降低单独使用缝衬的重量)。但话又说回来,事实上在西服起泡以前,一般人也无法轻易分辨身上的粘合衬是不是好东西,所以,比起将熨斗调到适当温度和减少干洗次数来延长寿命,不少人还是只愿意购买非粘合衬、也就是缝衬的西服。接着就要讲如何分辨一件西服是不是使用粘合衬。最简单的方法,就是去捏捏西服的下摆,一手捏外侧,一手捏相对的里侧,再互相搓揉,如果能感觉到中间还有一层布,那就是一件全缝衬西服;要是没有东西,那至少这件西服的下半部是使用粘合衬(因为它黏在表布上了,所以中间不会有东西)。

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  为什么会说「至少下半部是粘合衬」?因为除了全缝衬和全粘合衬,还有一种西服结构叫「半毛衬」(注意,事实上衬的材质不限於毛),也就是在大身衬的上半部使用缝衬,胸衬也是缝衬,但大身衬的下半部却是粘合衬。这种做法可以保留缝衬大部分的优点,重点是还可以节省成本,所以最常、大概也只会在成衣西服上见到。所以我们得继续往上捏,捏到缝衬理论上有可能存在的最短极限为止,那个位子大概在领片最下端的水平线,以双釦西服来说是在第一颗扣子的附近。也就是说,如果从下摆往上捏,一直捏到第一颗扣子都没感觉到东西,你就要知道那八成是件全粘合衬西服。

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